那年，站在里佳大石壁盡頭，身掛山刀的鄒族朋友指著山谷深處，流水奔騰彷彿還能看到激起的水花，溪畔綠林中錯落著如火柴盒般的房舍，「那裡就是達娜伊谷！」，他說。
如果依循現有道路開車前往，少說還要兩、三個小時，沒想到里佳與達娜伊谷的直線距離，竟是那樣靠近。這也明白說明了為什麼遷居至南三村的鄒人，多數是從里佳，而非熟悉的達邦或特富野。
然而，從里佳到達娜伊谷，得徒步行走於崎嶇的山徑，花費的時間與體力，絕不可能與眼前看到的短距離劃上等號。以鄒族朋友強健的體魄與腳力，都得走上半天，我想探訪鄒人南移另闢的新天地，還是得乖乖地開車循既有公路，先回到達邦、阿里山公路，再往南到龍美，轉 129 縣道前往 ………… 。
初次接觸鄒族，約莫是二十年前的事了。當時以黑白攝影、紀實報導令我震撼的《人間》雜誌，其中一期的封面，是一位美麗的原住民少女，手捧青年男子遺像的照片，那男子名叫湯英伸。一位會寫詩、作曲、彈鋼琴、彈吉他唱歌的師範生的悲歌，在當時引起社會極大的討論與反思 …… 。 事件過後兩年，趁著剛退伍的空檔，我背著相機、睡袋，搭著一路顛簸的公車，在煙塵滾滾中抵達達邦，參加那年的 Mayasvi ，從白天的祭典、徹夜的歌舞不歇，近距離地接觸了鄒族朋友，感受到他們的真誠樸實與帶點靦腆的熱情，當然，我也特地步行前往特富野，安靜地走過湯英伸摯愛的故鄉。
那之後，每年都會注意 Mayasvi 與鄒族的消息，「觀光客越來越多 …… 遊客不尊重祭典 …… 戰祭不對外開放 …… 」，雖然沒能經常前往，卻一直記得族人渾厚莊嚴的祭儀歌聲，雙眸流露的晶亮眼神。
又經過了許多年，愛看地圖的我，發現達邦更深處還有一個鄒族部落，刻意排出空檔，專程造訪了 169 縣道南端盡頭的里佳，從達邦拓墾移居的部落。那兒與世無爭的恬靜，夜裡滿天明燦的星子，在在令我深度著迷。相較於當年只知道 Mayasvi 的我，對於鄒族遷徙的故事與現況，也多了無法抑制的探索想望。
龍美轉進 129 縣道，漢人的茶莊逐漸遠離，山路蜿蜒下降，山美第一鄰「扎扎亞」出現，正式進入鄒人移民的新天地。
山美名氣最響亮的當屬「達娜伊谷」，成功護溪護魚、族人自主經營的故事，在民國八十年代傳為佳話，但這回，我並沒有以它為主要目的地，而是依舊照著改也改不了的老毛病 — 在每個村落裡閒晃。
低矮的屋舍、蒼翠的老樹、含蓄卻炯炯發光的眼神、編織藤器的老人們，真切的部落場域和生活樣態，在在動人，雖然它不會是觀光客所鍾情的，我卻始終著迷！走在部落，或公路上行進，試試看，只要你主動點頭打招呼，必有樸實臉龐回應的笑容！
就這樣閒晃，和老人聊天、孩子玩耍，抵達預定住宿的「伊谷雅築」民宿，天色已晚。 |
